Il giro del mondo senza aerei è stato completato il 18 Marzo 2013. Ma molti progetti di viaggio sono arrivati e arriveranno. Libri, foto e video di una Vita libera dedicata alla conoscenza del meraviglioso Mondo dove viviamo.
Around the world trip without flights was completed March 18, 2013. But many new travel projects came and will come. Books, photos and videos of a free life dedicated to the knowledge of the amazing World where we are living.
Nuova puntata con il pagellino temporaneo
sulle nazioni che ho visitato. Per chi non lo conoscesse ancora nasce dall’idea
di giudicare l’esperienza di viaggio in ogni paese che incontrerò lungo il
cammino. Riguarda solo la mia esperienza personale quindi ognuno può avere dei
giudizi diversi dai miei . In questo caso è temporaneo perché quando realizzerò
il libro potrà essere modificato sulla base dell’esperienza in più che avrò
accumulato strada facendo. Darò un voto a quattro punti che interessano principalmente
la popolazione locale: viaggiare con i trasporti pubblici assieme ai locali
comprendendo anche la situazione delle strade, sulla cucina locale (varietà e
qualità), sull’ospitalità da parte della gente con gli stranieri e infine sul
costo della vita per uno straniero cercando di vivere comunque economicamente.
-Trasporti pubblici:7,5
-Cucina locale:6
-Ospitalità della gente:8
-Costo della vita per uno straniero:8
-Media Perù:7,375
New instalment with my temporary report on the
countries I visit. As I already blogged, I have decided to rate - give a mark
for - my travel experiences in every country I visit. It will be based on
personal experience, so feel free to disagree. The ratings below are temporary
and may well be changed in the light of later experiences. I give a rating out
of ten to four areas which mainly concern the local people: travelling with
them on public transport, taking into account the road conditions; the local
food (variety and quality); their friendliness and hospitality towards
foreigners; the cost of living for a foreigner on a budget.
Notte difficile, ma d’altronde quando si dorme ad alta quota
va sempre a finire così. E’ solo l’una del mattino ma è giunta l’ora di
prepararsi alla grande sfida: raggiungere il cratere del maestoso stratovulcano
peruviano Misti (5.822m). Ieri ho iniziato l’avvicinamento alla vetta assieme
ad un gruppo di 4 giovani escursionisti e una guida locale. Siamo partiti
all’ingresso del parco nazionale (3.300m) per accamparci dove abbiamo trascorso
qualche ora notturna prima di affrontare la parte più ripida e ardua della
salita. 6 ore di riscaldamento per l’avventura di oggi e abbiamo montato le
tende a 4.500m preparando una semplice
cena di zuppa e spaghetti ed evitando attacchi di vari affamati ratti di
montagna. Purtroppo un tedesco ha avvertito i sintomi del mal di montagna diventando
pallido e vomitando parecchio. Invece un francese, partito troppo veloce, ha
avuto difficoltà negli ultimi metri. Al tramonto il panorama è stato favoloso,
di fronte al vulcano si estende una valle formata da canyon e dalla città di
Arequipa, la seconda più grande del Perù.
In queste poche ore di riposo non ho dormito neanche 5
minuti, oltre alle difficoltà legate all’altitudine mi sono trovato in una
piccolissima tenda, progettata per le stature peruviane, assieme ad un alto
polacco che russava bruscamente. Naturalmente mi è capitato l’unica sera che ho
dimenticato i tappi per le orecchie. Fortunatamente devo ammettere che mi sento
decisamente bene e non avverto nessun sintomo del mal di montagna. In piena
notte e con una splendente luna, pochi giorni fa piena, inizia la lunga camminata
verso la nostra meta. Alcuni minuti e già qualcuno si arrende, il tedesco e il
francese non si sono ripresi e tornano all’accampamento. Io, il polacco e una
sportiva ragazza francese, che pratica gare di podismo, proseguiamo assieme
alla guida. Le prime difficoltà, oltre alla particolare pendenza del percorso,
derivano dalla superficie sabbiosa a causa delle ceneri depositate dal vulcano
attivo. In diversi passi il piede d’appoggio retrocede perdendo terreno e
superate certe quote risulta particolarmente faticoso. In ogni caso non fa
particolarmente freddo perché non c’è vento anche se le ultime ore prima
dell’alba erano attorno agli zero gradi. Il mancato sonno si fa sentire spesso
durante la camminata notturna e, nelle rare pause, appena mi fermo qualche
secondo in piedi mi sento addormentato e debole.
Attorno a quota 5.000 ecco il sole lentamente illuminare,
scaldare e baciare il nostro cammino. All’improvviso avverto nuove
straordinarie energie e con la luce del giorno è un’altra situazione. Stiamo
tutti bene, anche se il respiro inizia ad essere difficoltoso, ma con una
quieta andatura riusciamo a proseguire assaporando un forte odore di zolfo
proveniente dai gas del vulcano. Dopo 7
ore di faticosa camminata ci troviamo a 5.700 metri e il panorama è
straordinario. Si vede la vetta con un alta croce ben fissata e da là sarà
visibile il gigantesco cratere. I miei due compagnia decidono di fermarsi qua,
lei vuole risparmiare forze per la lunga discesa e lui sembra indeciso o
preoccupato dall’ultima pendente salita sulla neve ghiacciata. Io non ci penso
due volte e li saluto immediatamente partendo da solo con la picozza in mano e
tanto entusiasmo.
Ovviamente il cuore batte a mille sia per l’euforia sia per
l’altitudine ma solo poter vedere quella sognata vetta mi da una forza immensa.
Così dopo due giorni di cammino, un dislivello di 2500 metri e senza neanche una notte di sonno eccomi in
solitaria in cima (video) a questo meraviglioso vulcano e un panorama grandioso a 360
gradi con un enorme cratere fumante, le Ande peruviane, Arequipa e tutti i
canyon della vallata. Una delle emozioni più estreme della mia vita, il mio
record assoluto di altitudine mai raggiunta, cado in ginocchio in un fiume di
lacrime di gioia. Mi sento talmente in simbiosi con il vulcano che ho un
eruzione di felicità e mi rimane stampato un delizioso sorriso sulla faccia per
tutti i 30 chilometri di discesa al punto di partenza. La montagna è una pura
scuola di vita, ti insegna a soffrire in silenzio, a stringere i denti e a non
mollare mai anche quando la vetta sembra irraggiungibile e quando la raggiungi
provi una sensazione unica.
A hard night, but
then it’s often like that when sleeping at a high altitude. It was only one
o’clock in the morning but already time to get ready for a great challenge: to
reach the crater of Misti, the majestic stratovolcano (5822m). Yesterday I
started the approach to the summit at the entrance to the national park at
3300m with four young trekkers and a local guide, then setting up camp to spend
a few hours at night before taking on the steepest and hardest part of the
ascent. After a six-hour warmup we set up camp
again at 4500m and had a simple dinner of soup and spaghetti, accompanied by
incursions from hungry mountain rats. Unfortunately, the German trekker started
having altitude sickness symptoms, turning pale and vomiting a lot, whereas the
French trekker set off too quickly and had some difficulties in the final
metres. However, the view at sunset was fantastic: a valley formed by canyons in
front of the volcano, and the city of Arequipa, the second largest in Peru. We had a few hours of
rest, but I didn’t manage to sleep for even five minutes. Apart from the problems
of altitude, I was sharing a tiny tent - meant for campers of Peruvian build - with
a tall Polish guy, who was a loud snorer. Of course, this had to happen the
only night I forgot my earplugs. Luckily I was feeling pretty good and had no symptoms
of altitude sickness. We started our long hike in the middle of the night under
a shining moon which had been full only days before. After a few minutes the
French and German trekkers gave up and decided to go back to the camp as they
weren’t feeling any better. The Polish trekker, an athletic French girl who
does walking races and myself continued with the guide. The first difficulties,
apart from the steepness, came from the volcanic cinders covering the terrain:
at every step our feet slipped back, making our progress quite tiring,
especially above a certain altitude. In any case, it wasn’t particularly cold
because there was no wind, even though the temperature before dawn had been
around zero. I felt the lack of sleep as I walked during the night and when we
had an occasonal rest and I stayed standing for a few seconds, I felt sleepy
and weak. At around 5000 metres,
the sun slowly came out to warm us. All of a sudden I felt some new
extraordinary energy and with daylight everything changed. We were all feeling
well and even though it began to be difficult to breathe, we managed to carry
on at a slower pace, with a strong odour of sulphur coming from the volcanic gases.
After seven tiring hours of marching, we reached 5700 metres, where the view
was extraordinary. We could see the big cross fixed on the summit from where
the massive crater would be visibile. My two partners decided to stop there as
she wanted to preserve her strength for the descent and he seemed a bit
uncertain or worried about the last slope which was covered with frozen snow. I
myself didn’t think about it twice, said goodbye and carried on alone, full of enthusiasm,
with my ice-axe in my hand. My heart was racing
because of both euphoria and the altitude but the idea of reaching that summit
I’d been dreaming of gave me great strength. So after a two-day hike taking me 2500
metres higher and with no sleep at night, I was finally alone on the summit of
this amazing volcano (video), surrounded by a grand 360 degree panorama of an enormous
fuming crater, the Peruvian Andes, Arequipa and all the canyons of the valley.
I felt one of the most intense emotions of my life, this was the highest I’d ever
been, I fell on my knees and cried with joy. I felt as if the volcano and I
were one thing, united, together, and was filled with happiness. There was a
smile on my face all thirty kilometres of the descent.
Mountains are a pure school of life, teaching you to suffer in silence, to
clench your teeth and never give up, even when the summit seems unreachable -
so when eventually you do reach it you experience a unique feeling.
Sveglia alle 7.30,
ma come al solito alle 6 son già sveglio. L’ideale per iniziare una giornata di
esplorazione nella sacra valle Inca, disorganizzato e armato di voglia di
camminare, e uscire per la città ancora piuttosto deserta. Le fredde panchine
delle piazze di Cusco sono occupate da senzatetto addormentati, l’aria è già
irrespirabile per i pochi veicoli che transitano. In Perù si utilizza il tipo
di carburante più nocivo al mondo. Le poche persone che incontro, tutte
peruviane, o stanno andando a lavoro o sono ancora in giro dopo un venerdì
notte estremamente alcolico, facilmente visibile dalla storta camminata. Sulle
mura della città osservo alcuni poster di sanguinose corride e di stupidi
combattimenti tra galli. Arrivo al terminal degli autobus e salgo al volo su
uno in partenza, entro e mi trovo in uno di quei mezzi che adoro, sporco e
trasandato ma affollato di indigeni e le donne, sempre elegantissime, indossano
calze e maglia di lana, una gonna e il marrone cappello tradizionale da cui
spuntano le lunghe treccine che si annodano sopra al fondoschiena. Si parte! Dopo una quarantina
di chilometri, al costo di 4 soles (1.25 euro), vengo scaricato
nell’intersezione da cui parte una strada verso i villaggi di Maras e Moray.
Incontro alcuni taxisti che cercano di convincermi a salire sui loro mezzi ma,
quando leggo che il primo dista 4 chilometri e il secondo 12, decido di
incamminarmi. Un taxista , insiste e mi racconta che la strada è pericolosa
perché recentemente 4 francesi sono stati rapinati, cerca pure di fare
pressione sul fatto che si sta per mettere a piovere. La storia dei francesi mi
sembra una farsa e la pioggia non è assolutamente un problema, così lo saluto e
proseguo. Mezzora e mi trovo a Maras, un povero e pittoresco comune color terra
perché le mura delle case sono tutte in adobe –un impasto di argilla, sabbia e
paglia essiccato al sole. Le strade sono affollate da branchi di asini e da greggi di vacche e pecore che
spesso e volentieri le riempiono di letame. La popolazione è indigena,
soprattutto anziani e bambini, e vive la quotidianità ad un ritmo così
rilassante da essere contagioso. Chiedo indicazioni per Moray ad un vecchio
sorridente con dei gran baffoni che gentilmente mi dice di proseguire per la
via in cui camminavo. Esco da Maras e
ritrovo la valle, da una parte la strada per le macchine e dritto una stradina
che attraversa i giallissimi campi di mais. Passeggio allegramente osservando i
panorami con montagne e cime innevate tra i 4000m e i 5000m sullo sfondo.
Incontro altri branchi di maiali neri e pecore guidati da bambini e cani. Come
cornice al mio sentiero una serie di piante grasse di aloe e alcuni canali per
l’acqua proveniente dai monti. Inizia a piovere, indosso la mantellina e proseguo
spensierato fino a Moray. Al mio arrivo
smette di piovere, mi invitano a fare il biglietto a 10 soles (3 euro) e mi
avvio verso il punto panoramico. Ed ecco una meravigliosa mistica serie di
terrazze rotonde e concentriche scavate nel terreno che ricordano i cerchi nel
grano. Si tratta di una sperimentazione agricola in cui ogni terrazza gode di
un microclima diverso sia per temperatura sia per esposizione al sole. Ci sono
molti enigmi su questo sito che alcuni definiscono un anfiteatro, ma le strutture
sono tipicamente Inca e dovrebbero appartenere a loro. Scendo nella terrazza
più profonda per godere del silenzio che riporta in vita la magia di questo
luogo. Purtroppo, pochi minuti, e arrivano gruppi di turisti chiassosi in
massa. Si parlano urlando da una terrazza all’altra oppure direttamente dal
punto panoramico a dove mi trovo io, che sono ben 50 metri di distanza,
spezzando la magia dell’atmosfera che avevo incontrato. Così me ne vado
lasciando spazio a questi ignoranti. Ritorno sulla via
per Maras riattraversando i campi nuovamente sotto la pioggia. Una volta a
destinazione chiedo consigli a dei contadini che mi indicano la strada verso le
saline che dista qualche chilometro fuori dal centro. Attraverso la piazza
principale che è un cantiere aperto, l’unica zona della città che sta per
essere ammodernata per via del turismo in sviluppo. Incontro nuovamente una
stradina sterrata che attraversa altri campi e scende verso un piccolo canyon.
Cammino e cammino fino a quando noto in lontananza delle bellissime saline
bianche formate da una moltitudine di piccole vasche una a fianco all’altra.
Pago l’entrata con 7 soles (2.20 euro) e passeggio tra le vasche di dimensioni
4 metri quadri e profonde 30 cm circa. Fin dai tempi Inca il sale veniva
ottenuto dall’evaporazione dell’acqua salata proveniente da una sorgente a
monte. L’acqua è accuratamente incanalata in un ampia rete di canali che la
trasportano nelle varie vasche gradualmente dove, sotto l’azione dei raggi
solari, avviene l’evaporazione la raccolta del sale da parti dei “contadini”.
Raggiungo l’ultima vasca e, in solitudine, ne approfitto per fare un gustoso
spuntino con pane, formaggio e banane.
A stomaco pieno non
sono intenzionato a tornare indietro e decido di proseguire a fondo valle senza
avere la minima idea di dove sto andando. Sono sereno e spensierato, sento
dalla mia parte due fattori fondamentali per la felicità, il tempo e la
libertà. Termino di scendere e arrivo davanti ad un grande fiume largo 20
metri, che non può che essere l’Urubamba. L’unico luogo abitato nell’area
sembra un villaggio fantasma, tira un forte vento che alza vortici di polvere e
sbatte le porte delle case aperte, ma non vedo l’ombra di un essere umano, solo
polli e cani randagi. Cammino alla ricerca di un ponte e noto in lontananza una
signora indigena, la raggiungo e le chiedo informazioni. Mi consiglia di
proseguire e attraversare il prossimo ponte. Finalmente supero il fiume,
nell’altra sponda trovo un piccolo centro abitato e vengo guidato su una
statale. Senza sapere ancora dove mi trovo, mi sistemo a bordo strada con il
pollice alzato. Trascorre mezzora e finalmente un uomo sulla quarantina con sua
moglie mi carica su una toyota grigia. Mi accompagna per alcuni chilometri alla
città omonima al fiume Urubamba. Mi scarica davanti al terminal per i pullman
diretti a Cusco e salgo sul primo mezzo, nuovamente sgangherato, prendendo
posto a fianco ad una grassa e sorridente signora indigena. Mi addormento
stanco per la trentina di chilometri percorsi e mi risveglio direttamente a
destinazione con la signora che mi tira un grezzo spintone.
My alarm clock was set for 7.30, but I was already
awake at 6, as usual. This was an ideal start for a day of exploration in the
sacred valley of the Incas, leaving the town before it got busy, full of the
desire to walk and without being organised. The cold benches in the squares of
Cusco were occupied by sleeping homeless people and the air was already
unbreathable as a result of the pollution produced by the few vehicles around -
in Peru, the most noxious fuel in the world is used. The few people I met were
all Peruvians, either going to work or staggering around after a Friday night
out drinking. On the city wallsI saw posters of
bloody bullfights and stupid cockfights. At the bus terminal I took a bus that
was just leaving and found myself on one of those vehicles I adore: dirty,
rickety, full of locals and wonderful elegant women in woollen socks and
jumpers, skirt and the traditional brown hats out of which their long plaits
hang down to just above their backsides, where they are tied. Off I went! After a journey of about forty kilometres costing 4
Soles (€1.25) I was dropped off at a junction from where a road led to the
villages of Maras and Moray. Some taxi drivers tried to convince me to take one
of their vehicles but when I found that Maras was four kilometres away and
Moras twelve, I decided to walk. One taxi driver insisted, tellin me that the
road was dangerous and four French people had recently been robbed, even adding
that it was about to rain. The story about the French didn’t sound true and
rain didn’t bother me, so I said goodbye and went on my way. Half an hour later
I reached Maras, a poor but picturesque town whose brownish colour came from
its buildings made of adobe bricks, a mixture of clay, sand and straw dried in
the sun. On the roads, herds of donkeys, cattle and sheep left the road covered
with excrement. Maras’ population is indigenous, with many old men and children
who live their daily lives at such a relaxing rythm that it becomes contagious.
I asked an old smiling man with a big moustache how to get to Moray and he
kindly told me to carry on down the road I was on. Leaving Maras, I found myself in the valley, with the
road for cars on one side and straight ahead a path that crossed bright yellow
corn fields. I walked happily, looking at the mountain landscape with its
snow-capped peaks between 4000 and 5000 metres in the background. I saw more
herds of black pigs and sheep herded by children with dogs. At the sides of the
path there were aloe plants and channels filled with water from the mountains.
It started to rain, I put on my cape and carried on walking light-heartedly
towards Moray. It stopped raining on my arrival. I was invited to
purchase an entry ticket for 10 Soles (€3), then I walked to the panoramic
spot. Before me, dug into the ground,
lay a marvellous, mystical series of concentric circular terraces (photo 1) similar to crop circles. This is a agricultural experiment where every terrace
has a different microclimate with a different temperature and sun exposure.
There are many enigmas concerning this site that some people consider an
amphitheatre but the structures are typically Inca so were probably built by
them. I walked down to the deepest terrace to enjoy the silence that brings the
magic of the place to life. Unfortunately, groups of noisy tourists arrived a
few minutes later. Shouting to each other from one terrace to another or
directly from the panoramic spot to where I was, a good fifty metres away, they
were ruining the magic of the atmosphere so off I went, leaving the place to
those ignorant people. I got back on the road to Maras by crossing the
fields, once again under the rain. Once there, I asked some local farmers for
directions and they pointed to a road leading to the salt pans a few kilometres
from the town centre. I crossed the main square, an open construction site, the
only one in a town which is about to modernise in response to increasing
tourism. I came to another dirt track crossing more fields and went down
towards a small canyon. I walked on and on until I spotted some beautiful white
salt pans (photo 2) in the distance, a multitude of tiny basins. I paid 7 Soles (€2.20)
to enter the site and walked along the basins which have a surface of four
square-metres and are thirty centimetres deep. Since the days of the Incas,
salt has been obtained by evaporating water from springs on higher ground. The
water is carefully and gradually conveyd by a network of channels to the basins
where the sun evaporates it, leaving the salt to be collected by
“farmers”. On reaching the last basin, I
had a tasty snack in solitude of bread, cheese and bananas.
I didn’t want to go back with a full belly, so
decided to continue to the bottom of the valley, with no idea of where I was heading.
I was serene and light-hearted and felt that two fundamental factors for
happiness, time and freedom, were on my side. When I got to the bottom I found
a twenty-metre wide river that could only be the Urubamba. The only inhabited
place in the area looked like a ghost town, strong gusts of wind raised
vortexes of sand and made the entrance doors of the open houses slam. I saw
nobody around, just chickens and stray dogs. I walked in search of a bridge and
saw an indigenous woman in the distance so I walked up to her and asked for
information. She suggested that I carried on and cross over at the next bridge.
I finally crossed the river and on the other side I found a tiny settlement and
then made it to the main road. Without knowing where I was I stood at the
roadside and waited with my thumb raised. After half an hour, a man in his
forties with his wife gave me a lift in their grey Toyota for the few
kilometres to Urubamba, the town with the same name as the river. They left me
in front of the terminal for buses heading to Cusco and I took the first one
available, another rickety one, sitting down next to a fat smiling indigenous
lady. I fell asleep, tired after walking for thirty-odd kilometres and woke up
at my destination when the woman gave me a rough shove.
Finalmente un’altra meravigliosa giornata di trekking alle porte.
Stavolta lo scenario è secondo nel mondo solo all’ Himalaya. Si tratta
della Cordillera Blanca, una imponente catena montuosa, situata al
centro del Perù e sulle Ande, con 16 vette oltre i 6000m e altre 17 oltre i 5.500. Da Huaraz, cittadina ai
piedi delle montagne, mi sono incamminato alla ricerca di un bus
collettivo assieme ad una coppia, lui inglese e lei ungherese, e due
gemelle inglesi incontrati in ostello. Siamo diretti a Llupa, villaggio
indigeno situato a 3.700 m, da cui iniziare il trekking verso la laguna
di Churup.
Arrivati a destinazione incontriamo gli abitanti
indigeni, come al solito sorridenti. Nel primo tratto, non
particolarmente difficile, gli altri rimangono indietro così, dopo varie
attese, li informo che proseguo in solitaria, anche perché dopo il
tragitto sarà particolarmente in dislivello. Parto deciso, il paesaggio
appare arido, ma non mancano i corsi d’acqua provenienti dalle montagne.
Si incontrano pastori e contadini, semplici abitazioni e piccole
fattorie con vacche, pecore, asini, maiali e galline. Raggiungo
l’entrata nel parco nazionale Huascaran, osservando la varie vette
innevate come sfondo. Inizia il tratto più difficile su un sentiero
roccioso, l’altitudine inizia a farsi sentire perché si superano i
4000m.
Dopo qualche ora arrivo in un campo piano, riparato dal
vento, dove incontro alcune vacche. Nelle vicinanze scorre un ruscello
su una parete rocciosa decisamente pendente. Perdo il sentiero e decido
di scalare la parete improvvisando un arrampicata libera – forse in
questo momento un compagno sarebbe stato adeguato. Continuo a salire,
eccitato dal percorso, e avverto la laguna vicina.
Così dopo quasi 4
ore ecco questa meravigliosa e trasparente laguna ai piedi della vetta
del omonimo monte innevato Churup (5400m). Osservo l’area e cerco la
roccia migliore per godermi questo spettacolare panorama di fronte alla
vetta. Mi arrampico ancora qualche metro ed ecco la roccia perfetta su
cui sedersi e godere per un’ora e mezza di questo dono della natura.
Sono incantato da tanta bellezza (video) e non ho parole per descrivere come mi
sento. Prima di riprendere la camminata, decido di ascoltare la canzone
che mi accompagna in quasi tutte le vette raggiunte: “Starway to Heaven”
Led Zeppelin. La ciliegina sulla torta che mi fa esplodere di gioia,
talmente che scorre qualche lacrima sul mio viso sorridente. Tanti
ricordi straordinari in questi 10 mesi che non trovo più limite alla mia
felicità e gratitudine per ciò che sto vivendo. La Terra è il vero
paradiso a cui i fedeli di diverse religioni ambiscono, la gente se ne
deve rendere conto e soprattutto deve rispettarla.
Ora inizia
la discesa, qualche minuto ed ecco la coppia che sta arrivando al
traguardo. Li saluto in lontananza e quando gli dico da quanto tempo
sono la sopra mi dicono che sono pazzo. Intanto mi accorgo che le
gemelle si sono arrese da tempo e son tornate a valle. Per affrontare la
ripida parete rocciosa trovo un ‘altra via e, stavolta, anche delle
corde d’acciaio con cui scendere in sicurezza. Volo letteralmente sulle
ali dell’entusiasmo, trasportato dal mio mp3, ballando e cantando mentre
saltello su una roccia e l’altra sentendomi leggero come una piuma.
Arrivo all’ingresso del parco e li si trovano vari mezzi, ma sono troppo
euforico per fermarmi cosi mi viene un’altra delle mie geniali idee:
tornare a piedi direttamente a Huaraz. Ho voglia di godere di qualche
altro caloroso sorriso indigeno e di osservare il lento scorrere della
loro vita quotidiana. Incontro diversi anziani con uno sguardo da
cornice, il loro sorriso sdentato vale più di ogni altro sorriso
occidentale falso con i denti perfetti. Proseguo salutando chiunque
incontro e venendo sempre ricambiato. Poi arrivo all’asfalto, al
traffico e allo smog, ma non sarà di certo questo a fermarmi e cammino
fino a raggiungere l’ostello dopo ben 40 chilometri percorsi in 8 ore
con i piedi devastati ma un’umore immensamente felice. Grazie Madre
Natura.
Another great day of
hiking was at last about to start, this time in scenery second only to the
Himalayas: the Cordillera Blanca. This massive mountain range, part of the
Andes, lies in the middle of Peru and has sixteen peaks over 6000m and another
seventeen over 5500m. From Huaraz, a town at the foot of the mountains, I
started looking for a bus together with an English-Hungarian couple and two
English twin sisters I had met at the hostel. We were heading for Llupa, a
village at an altitude of 3700m, where the trek to the Churup lagoon starts.
On reaching our
destination, we met the locals, who were smiling as usual. In the first part of
the hike, which was not particularly difficult, the others lagged behind so
after waiting for them several times, and knowing the trail would become
steeper later on, I told them I’d carry on by myself and set off determinedly.
The landscape looked arid but there were streams coming down the mountains. I
met herdsmen and farmers, saw simple homes and small farms with cows, sheep,
donkeys, pigs and hens. I reached the entrance to Huascaran National Park and
gazed at the various snow-capped peaks in the background. The hardest part of
the trail, which was now on rocks, was about to start and I started feeling the
altitude, having gone over 4000 metres.
After a few hours I
reached a flat field, sheltered from the wind, where there were some cows.
Nearby a stream ran down a steep rock wall. I couldn’t find the path, so
decided to climb the wall - maybe at this point having somebody with me
would’ve been a good idea. I continued upwards, excited by the route, and
feeling that the lagoon was close. After four hours, I finally made it to the
wonderful clear-watered lagoon of Churup, at the foot of the 5400m snow-capped
mountain of the same name. I looked around for the best rock to sit on and
enjoy the spectacular view from the summit, climbed a little more and finally
found the perfect one, where I sat and took in this gift of nature for an hour
and a half. I was charmed by so much beauty (video) to the point that I have no words
to describe how I felt. Before starting to hike again I decided to listen to
the song I’ve listened to nearly every time I’ve made it to the top of a
mountain, “Stairway to Heaven” by Led Zeppelin. This was the icing on the
cakefor me, making me really happy, so
happy that a few tears ran down my smiling face. I have many extraordinary
memories of these past ten months that I couldn’t be any happier or grateful
for what I’m living. Earth is the real paradise that people of different
religions are longing for, people have to realise this and, above all, respect
her.
Now the way downhill started. After a few minutes there was the couple,
coming up to reach their destination. I waved to them from afar and then
when I told them how long I had already been there they told me I was
crazy. Meanwhile, I saw that the twin sisters had given up and were
heading back down the valley. I searched for another way to get down the
steep rock wall and found some steel cables to hold onto for a safe
descent. Flying on the wings of enthusiasm with my mp3 reader, dancing
and singing as I jumped from one rock to another, I felt as light as a
feather. At the entrance of the park various forms of transport were
waiting but I was too euphoric to stop and had a brainwave: to walk all
the way back to Huaraz. I wanted to enjoy some more warm smiles from the
local people and witness the slow rythm of their daily lives, and came
across several old people whose faces were pictures worth more than the
proverbial thousand words and whose toothless smiles were worth far more
than any fake Western smile with perfect teeth. I carried on, greeting
everyone I met, and being similarly greeted. Then came asphalt, traffic
and smog, but it wasn’t enough to stop me and I carried on to the
hostel, reaching it after covering forty kilometres in eight hours - my
feet were wrecked but my mood was incredibly good. Thank you Mother Nature.
Nuova puntata con il pagellino temporaneo sulle nazioni che
ho visitato. Per chi non lo conoscesse ancora nasce dall’idea di giudicare
l’esperienza di viaggio in ogni paese che incontrerò lungo il cammino. Riguarda
solo la mia esperienza personale quindi ognuno può avere dei giudizi diversi
dai miei . In questo caso è temporaneo perché quando realizzerò il libro potrà
essere modificato sulla base dell’esperienza in più che avrò accumulato strada
facendo. Darò un voto a quattro punti che interessano principalmente la
popolazione locale: viaggiare con i trasporti pubblici assieme ai locali
comprendendo anche la situazione delle strade, sulla cucina locale (varietà e
qualità), sull’ospitalità da parte della gente con gli stranieri e infine sul
costo della vita per uno straniero cercando di vivere comunque economicamente.
-Trasporti pubblici : 7
-Cucina locale : 6
-Ospitalità della gente : 7,5
-Costo della vita per uno straniero :
7,5
-Media Ecuador : 7
New instalment with my temporary report on the
countries I visit. As I already blogged, I have decided to rate - give a mark
for - my travel experiences in every country I visit. It will be based on
personal experience, so feel free to disagree. The ratings below are temporary
and may well be changed in the light of later experiences. I give a rating out
of ten to four areas which mainly concern the local people: travelling with them
on public transport, taking into account the road conditions; the local food
(variety and quality); their friendliness and hospitality towards foreigners;
the cost of living for a foreigner on a budget.
Arrivando al piccolissimo villaggio Quilotoa, che nella lingua locale
significa “dente della principessa”, immaginavo di dover scalare il suo vulcano
per poter ammirare dalla vetta il suo suggestivo lago nel cratere ma, dopo
essere sceso dal pullman e aver attraversato il comune a piedi, ho seguito una
stradina sterrata che mi ci ha portato direttamente sul bordo. Questo povero
villaggio di indigeni contadini di origine Quechua chiamati Kirutwa si è sviluppato nei pressi del cratere. Le
principali attività turistiche sono gestite in comunità e gli abitanti si
alternano nelle loro varie mansioni. La vita locale prosegue a ritmo lento ed è
ancora autentica grazie alla semplicità della sua popolazione ma si presume che
il turismo, in continuo sviluppo, cambierà fortemente l’immagine di Quilotoa
nei prossimi anni.
Stamattina un sole straordinario ha accompaganto il mio risveglio e dopo una
breve colazione ho intrapreso un trekking con una coppia di viaggiatori belgi
che risiedono nella mia stessa spartana accomodazione a gestione familiare. Lui
un biologo che ha vissuto un anno in Ruanda studiando la sua biodiversità e lei
ex studentessa che ha appena terminato gli studi, hanno appena iniziato un
lungo viaggio, di circa 6 mesi, in Sud America. Al nostro gruppo si è aggregata
anche una coppia francese conosciuta ieri mentre bevevamo una birra davanti
alla stufa. Siamo diretti verso Chingchuan, un villaggio che dista circa 10
chilometri. Ci incamminiamo lungo il cratere, incantati da panorami
spettacolari sul lago e sulla valle attorno. I sentieri hanno molteplici
diramazioni e questo rende più complicata l’individuazione della strada giusta. Ci
affidiamo dunque alla bussola, consci di dover andare verso nord. Incontriamo
contadini indigeni che vivono in delle semplici baracche, con tetto in lamiera
ondulata o di paglia e con alcuni animali tra cui vacche, pecore, maiali o
bizzarri lama che vedo dal vivo per la prima volta. Chiediamo indicazioni ai
contadini ma ci indicano sentieri lontani dall’altra parte della valle.
Dopo alcune ore iniziamo a credere di esserci persi perché sembra di essere
in un labirinto, ogni sentiero finisce in un campo di patate o in una fattoria.
Inoltre la natura del terreno, caratterizzata da un canyon che attraversa la
valle, crea ulteriori difficoltà a causa del continuo saliscendi a cui andiamo
incontro. Io e il ragazzo francese saremmo scesi a fondo valle per proseguire
lungo il fiume ma il percorso sarebbe stato improvvisato e pericoloso per le
sue forti pendenze e gli altri non erano convinti. Così dopo vari sentieri
errati abbiamo deciso di tornare verso il cratere affrontando una salita
mozzafiato sia per via dell’altitudine che per la superficie sabbiosa.
Affamatissimo, mi sono fermato in un semplice chiosco di legno dove una
coppia di abitanti locali vendeva pannocchie di mais e patate con formaggio. Un
pranzo ideale per una spesa totale di due dollari. A stomaco pieno decido di
scendere al fondo del cratere in solitaria per raggiungere il lago. Una ripida
discesa sabbiosa ed eccomi in una piccola e quasi deserta spiaggetta a bordo
lago. Temperatura dell’aria e dell’acqua attorno ai dieci gradi ed io, amante
dei bagni nei torrenti e nei laghi, senza pensarci due volte decido di tuffarmi rapidamente (video) in questo meraviglioso e verde lago
circondato da un favoloso scenario montano a 4000 metri. Il panorama
esterno mi distrae quanto basta per permettermi di avvertire meno il freddo e,
mentre cerco di asciugarmi con i vestiti, conosco una simpatica signora Kirutwa
vestita con il cappello tradizionale, una coperta di lana rosa avvolta sulle
spalle e un lungo gonnellino di lana verde. Si presenta dicendo di chiamarsi
Maria e dopo aver provato a vendermi dei braccialetti mi racconta di lei. Vive
a mezzora dal villaggio e quando è il suo turno di lavoro viene al cratere a
vendere bigiotteria o ad aiutare nella gestione comunitaria dell’ostello sul
lago-cratere. Ha quarantaquattro anni ed è madre di cinque figli che vivono e
lavorano in altre zone turistiche del paese tra cui Banos, un villaggio immerso
nella natura tra cascate, sorgenti termali e un altro meraviglioso vulcano da
scalare: la mia prossima tappa.
Ho trascorso alcuni giorni in questa povera regione montana ecuadoriana
condividendo viaggi su pullman sgangherati o sui cassoni dei furgoni con la sua
popolazione indigena. Ho mangiato le specialità locali nelle loro spartane
baracche. Per l’ennesima volta, come con i loro simili sparsi nel mondo, sono
stato accolto con gentilezza, semplicità e allegria. Più ho modo di conoscerli
e apprezzarli, più mi sento vicino a loro che alla società in cui sono nato. Le
popolazioni indigene rappresentano la ricchezza dell’umanità e vanno protette
perché preservano tradizioni culturali centenarie. Possono rivelarsi l’univa
via di salvezza da una feroce modernizzazione che sta rendendo i continenti
sempre più simili e insignificanti.
Arriving in the tiny village of Quilotoa, which
in the local language means “tooth of the princess”, I thought I would have to
climb the nearby volcano to be able to admire the suggestive lake in the crater
from the summit, but after getting off the bus and crossing the village by foot
I followed a dirt road that led me directly up to the edge of the volcano.
This tiny village of indigenous farmers of Quechua origin and called Kirutwa
developed close to the crater. The main tourist activities are managed by the
community and the locals take turns to carry out the different duties. Life is
still authentic thanks to the locals’ simplicity and continues at a slow pace
but it is assumed that the growth in tourism will have a strong impact on the
image of Quilotoa in the next few years. The next morning I woke to an extraordinary sunand after a quick breakfast I started hiking with
a couple of Belgian travellers staying in the same simple family-run
accomodation as me. He was a biologist and had lived in Rwanda for a year
studying the local biodiversity; she had just finished university. They had
just started a six-month-long journey across South America. We were joined by a
French couple we met while drinking beer in front of a stove. We were heading
for Chingchuan, a village ten kilometres away. We started off along the crater,
charmed by the spectacular views of the lake and the surrounding valley. The
paths have many ramifications and this made finding the right way complicated
so we used a compass, knowing we had to head north. We met indigenous farmers
who live in shacks with roofs of corrugated iron or straw and their animals -
cows, sheep, and pigs but also bizarre lamas, which I saw for in the flesh the
first time. We asked the farmers for directions; they pointed to distant paths
on the other side of the valley. After a few hours we began to think we were
lost becaue we felt as if we were in a labyrinth where every path led to a
field of potatoes or to a farm. The layout of the land with a canyon crossing
the valley made things harder because it meant continuously climbing up then
coming down. The French guy and I would’ve gone to the bottom of the valley to
follow the river but the way would have been improvised and hazardous because
it was very steep and the others weren’t convinced about it. So after taking
several wrong turns, we decided to go back to the crater via a climb that
winded us both because of the altitude and the sandy ground. I was very hungry so I stopped at a simple
wooden kiosk where a local couple was selling corncobs and potatoes with
cheese, an ideal meal for two dollars. With a full belly, I decided to take the
steep descent to the bottom of the crater alone to reach a tiny and almost
empty beach on the lakeside. The temperature of the air and the water was
around ten degrees and since I love bathing in torrents and lakes I didn’t
think twice before diving into the marvellous green lake. The breathtaking surroundings of a 4000-metre
mountain landscape distracted me from feeling the cold and as I tried to dry
myself with my clothes, I got to know a friendly Kirutwa woman wearing the
traditional hat, a red woollen blanket around her shoulders and a long green
woollen gown. She said her name was Maria and after trying to sell me
bracelets, told me about herself. She lived half an hour away from the village
and when it was her turn to work she would come to the crater to sell costume
jewellery or help with the communal management of the hostel at the crater lake.
She was forty-four and had five children who lived and worked in other tourist
places of the area, including Banos, a village set among waterfalls, hotsprings
and another fantastic volcano to climb, and also my next stop. I spent some days in this poor Ecuadorian
mountain region, travelled on ramshackle buses or in the back of lorries with
local people. I ate local specialities in their spartan shacks. Once again,
just like with similar people in other parts of the world, I was welcomed with
kindness, simplicity and happiness. The more I get to know them and appreciate
them, the more I feel closer to them than to the society I was born in. Local
populations are the wealth of mankind and should be protected because they
preserve age-old cultural traditions. They may turn out to be the only way to
escape the relentless modernization which is making the continents more and
more alike and insignificant.
Nuova puntata con il pagellino temporaneo sulle nazioni che
ho visitato. Per chi non lo conoscesse ancora nasce dall’idea di giudicare
l’esperienza di viaggio in ogni paese che incontrerò lungo il cammino. Riguarda
solo la mia esperienza personale quindi ognuno può avere dei giudizi diversi
dai miei . In questo caso è temporaneo perché quando realizzerò il libro potrà
essere modificato sulla base dell’esperienza in più che avrò accumulato strada
facendo. Darò un voto a quattro punti che interessano principalmente la
popolazione locale: viaggiare con i trasporti pubblici assieme ai locali
comprendendo anche la situazione delle strade, sulla cucina locale (varietà e
qualità), sull’ospitalità da parte della gente con gli stranieri e infine sul
costo della vita per uno straniero cercando di vivere comunque economicamente.
-Trasporti pubblici : 7,5
-Cucina locale : 6,5
-Ospitalità della gente : 7,5
-Costo della vita per uno straniero : 6
-Media Colombia : 6,875
New instalment with my temporary report on the countries I visit. As I already blogged, I have decided to rate - give a mark for - my travel experiences in every country I visit. It will be based on personal experience, so feel free to disagree. The ratings below are temporary and may well be changed in the light of later experiences. I give a rating out of ten to four areas which mainly concern the local people: travelling with them on public transport, taking into account the road conditions; the local food (variety and quality); their friendliness and hospitality towards foreigners; the cost of living for a foreigner on a budget.
